Эстония туристическая


Эстония туристическая

Бродить часами по средневековому центру эстонской столицы, попадать под гипноз камней, причудливо разбросанных по берегу моря, и понимать, что здешние мифы вполне правдоподобны, нужно при одном условии: приезжая сюда не в самый высокий туристический сезон. Только в этом случае есть шанс увидеть Эстонию настоящую — города, дома, леса, озера, холмы — словно лежащей на блюдечке с голубой морской каемочкой.

Мартовский хлеб

Без сомнения, автомобиль — лучший способ перемещаться по Эстонии с ее отличными шоссейными дорогами. Машин здесь (как, впрочем, и людей) немного, поэтому все поездки проходят под эгидой созерцания и медитации. Однако, в любом случае, все начинается с Таллина — и не только потому, что там находится главный эстонский аэропорт. Просто сказка об Эстонии непредставима без этого города с его игрушечными домиками, башнями и церквями. Даже когда видишь их, не сразу верится, что они на самом деле существуют. Все эти островерхие крыши, шпили, примыкающие друг к другу разномастные дома с мансардными окнами в черепичных крышах и неровные узкие улочки — будто игра воображения, переносящая во времена Средних веков или Ренессанса.
Попробуйте не спешить отметиться на Ратушной площади и осмотреть черепичные крыши из Верхнего города — в Старом Таллине можно провести час, а можно пять, и все время вас не будет покидать чувство покоя и восхищения. Даже не обязательно придумывать себе маршрут, достаточно просто идти по городу, мимо разноцветных дверей домов ганзейских купцов и мощенных булыжником площадей, не переставая удивляться.
Про Таллин любят шутить, будто он хромает. Действительно, у города есть Длинная Нога, Пикк-Ялг, и Короткая Нога, Люхике-Ялг. Эти улочки соединяют Нижний город с Верхним: одна для всадников, другая для пешеходов. Люхике-Ялг ведет к огромным деревянным воротам, в которые вбиты внушительные гвозди — их ковали вручную средневековые мастера. Кстати, это сегодня Таллин умиротворенный и добрый, а в былые времена Верхний город частенько враждовал с Нижним, поэтому ворота на ночь запирались на ключ.
Первым эстонским европейцем был Михель Зиттов, величайший средневековый живописец, родившийся в Ревеле (так назывался Таллин до начала XX века). Зиттовские портреты сегодня украшают именитые галереи Вены, Лондона и Нью-Йорка. Досталось кое-что и Таллину: в церкви Нигулисте можно увидеть впечатляющий алтарь работы Зиттова со сценами страстей Христовых. На родину Зиттов вернулся уже художником с мировым именем, поработавшим при дворе трех европейских монархов. Эстонцем по происхождению он не являлся (его отец, резчик по дереву, был фламандцем, мать, дочь состоятельного купца, — шведкой), зато сегодня любой эстонец не называет его иначе как на свой манер — Михкелем.
Та же история и с марципаном: едва ли не пол-Европы претендует на звание его родины, но только в Эстонии можно услышать красивую историю об аптекарском ученике Марте, нанизывавшем на веревки лягушачьи лапки (считалось, что это надежное средство против 27 разных хворей), который однажды случайно смешал толченый миндаль с сахарным сиропом и назвал свое произведение «Мартов хлеб».
И о Зиттове, и о мальчике Марте, и о многом другом хранит память отель The Three Sisters, расположенный в трех «сросшихся» друг с другом средневековых зданиях на улице Пикк. Сюитов в нем немного, и все они разные. Массивные деревянные полы, полустертые рисунки на средневековые сюжеты на стенах, подушки и одеяла с гусиным пухом и мансардные окна прекрасно гармонируют с современной мебелью, светильниками, ванными. Каждый вечер на столике в номере оказываются конфеты — шоколадные и, конечно, марципановые.
Отель посещают многие именитые гости, бывают и августейшие особы. Возможно, именно потому, что здесь к каждому постояльцу относятся как к очень важной персоне. Чего стоят одни письменные уведомления о погоде каждое утро! На севере Прибалтики это очень даже актуально. Эстонский климат — то редкое явление, которое не имеет отношения к мифу – здешняя погода, действительно, может меняться по четыре раза за день.

Земля древнего народа

По выезде из Таллина эстонский уют и спокойствие никуда не исчезают, только перевоплощаются из средневековой сказочности в хуторскую уединенность. Дороги неширокие, но удобные и свободные, а слов «пробка» или «затор» в Эстонии попросту не знают. От Таллина до городка Кохтла-Ярве два часа езды. Там, где шоссе подходит ближе всего к морю, непременно стоит остановиться на некоторое время — пляжей здесь нет, но виды восхитительные. Известняковый обрывистый берег в сочетании с безлюдьем и хвойным лесом — почти не изменившийся за тысячелетия пейзаж, в котором некогда обитали древние эсты — оседлые земледельцы, рыбаки и скотоводы, терпеливые, честные и душевно мягкие, но при этом упрямые коренные обитатели Прибалтийского края.
Свернув от Кохтла-Ярве к побережью, можно подъехать к самому большому в Эстонии водопаду. Эго еще одна маленькая радость небольшой страны. Высота водопада Валасте — по нашим меркам «всего», а по эстонским «целых» 25 метров. Вода низвергается с утеса, который можно осмотреть с мостика. Всего удивительнее ее цвет: она вся переливается оттенками от темно-рыжего до кипенно-белого.
Один из дней поездки надо обязательно посвятить экскурсии в Ракверский и Нарвский замки. Первые упоминания о Ракверском замке относятся к XIII веку, в разное время он принадлежал Дании, России, Швеции и Речи Посполитой. Сегодня здесь воссоздана атмосфера Средневековья: в местной корчме можно попробовать блюда из меню XVI-XVII веков, когда вместо картошки еще ели репу и брюкву, во дворе — научиться стрелять из мушкета и метать копье, а в подвале — посетить жутковатую комнату пыток.
Символ Нарвского замка — башня Длинный Герман высотой около 50 метров. Считается, что свое название она получила в честь магистра Германа фон Брюггеннея, который распорядился построить башню как можно выше, чтобы видеть, что делают враги в Ивангороде — уже на русской территории. Но планам магистра не суждено было сбыться: в ответ в Ивангороде возвели стену еще выше — увидеть ее можно даже со двора замка! В самом замке ныне располагается Нарвский городской музей.

Легенда о Белой Даме

В часе езды от Нарвы находится православный Пюхтицкий монастырь, основанный в 1892 году, сегодня в нем живет около 80 монахинь и послушниц. Его название переводится с эстонского языка как «благословенное место». Считается, что в начале XVI века в Пюхтице произошло явление Богородицы местному пастуху: она стояла посреди дубовой рощи, озаренная божественным сиянием. Вскоре пастух и другие жители обнаружили в роще под огромным дубом старинную икону — образ Успения Богородицы. Она до сих пор является главным сокровищем монастыря и стоит в украшенном драгоценностями окладе справа от главного алтаря в Успенском соборе.
Еще полтора часа — и попадаешь в Тарту, второй по величине город и академическую столицу Эстонии. Знаменитый Тартуский университет получил мировую известность благодаря деятельности литературоведа Юрия Лотмана и его школы культурологии, филологии и семиотики. Ну а все городские достопримечательности легко укладываются в пару часов экскурсии: главный корпус университета, прекрасный образец классической архитектуры в Эстонии, ратуша, церковь Яана XIV века да развалины Домского собора на холме Тоомемяги.
Дорога по южной части страны — от Чудского озера вновь к Балтике, — пролегающая среди лесов и хуторов, ведет путешественника к городу Пярну — летней столице Эстонии. Именно здесь находятся лучшие в стране пляжи, но хорошо тут в любое время года.
До наших дней из построек старого Пярну — города с 750-летней историей — дошла только Красная башня, фрагменты укреплений XV века и Таллинских ворот XVII века. Одна из самых интересных достопримечательностей — два каменных мола в устье реки, которые уходят в море примерно на два километра. Считается, что если двое влюбленных пройдут по молу до конца, держась за руки, они будут жить долго и счастливо.
Неподалеку от Пярну расположен городок Хаапсалу, известный целебными грязевыми источниками. С его импозантным Епископским замком связана одна из самых известных в Эстонии легенд — о Белой Даме. Один раз в год, в августе, во время полнолуния, в окне часовни замка появляется таинственная белая тень. Рассказывают, что один из послушников влюбился в девушку из города и привел ее в монастырь под видом мальчика-певчего. В Епископском замке жили по строгому уставу, и однажды епископ, заподозрив неладное, приказал устроить обыск. Девушку обнаружили и тут же замуровали в стену часовни.
С тех пор раз в год в окне появляется тень несчастной. В честь нее в августе горожане устраивают Фестиваль Белой Дамы.

Островной вариант

Островов в Эстонии более полутора тысяч, но не стоит пугаться этого числа — нужно побывать хотя бы на двух, самых известных, соединенных друг с другом дамбой: Муху и Сааремаа. Муху довольно долгое время являлся «объектом специального назначения», и на острове время будто остановилось. Наверное, такой была Эстония лет сто назад — с домами под камышовыми крышами, каменными изгородями, поросшими мхом, рыболовецкими деревнями и ветряными мельницами. На местную, еще большую, чем на материке, неторопливость настраивает уже неспешная переправа на пароме через узкий пролив.
Останавливаться здесь стоит, конечно, в лучшем за пределами Таллина отеле Padaste Manor, расположенном на одноименной мызе (то есть усадьбе) на юге острова. Древнее поместье с одной стороны омывается Балтийским морем, а с другой окружено вековым сосновым лесом. На фронтоне фасада герб одного из владельцев мызы — первый знак того, что живешь в месте с 800-летней (!) историей. Номера отеля занимают отдельный одноэтажный дом — бывшую сыроварню. Сюиты разместились в бывшей конюшне, хотя о том, что здесь когда-то были лошади, напоминает лишь стоящая около здания и словно навсегда вписанная в этот пейзаж деревянная телега.
Базируясь в Padaste Manor, легко доехать и до острова Сааремаа. Здесь среди лесов и очаровательных можжевеловых пустошей сохранились деревянные ветряные мельницы, средневековые каменные церкви и старинные хутора. Центр острова — теплый и уютный город Курессааре — известен далеко за пределами Эстонии благодаря Епископской цитадели, единственному полностью сохранившемуся (и самому большому) средневековому замку в странах Балтии. Нужно побывать и на местном солоноватом озере Муллуту-Суурлахт, которое славится своей минеральной грязью, и на образовавшемся в метеоритном кратере озере Каали.

Национальный парк

Лахемаа — крупнейший и старейший национальный парк Эстонии. На его севере можно увидеть каменистые острова, валуны, живописные бухты, сосновые и еловые леса, центральная область — обширная равнина с водопадами и карстовыми полями, в южной же части царят озера и порожистые реки. Вдобавок на территории парка встречаются памятники архитектуры и культуры: поселения эстонских рыбаков и крестьян, а также поместья Палмсе и Сагади — эталонные образцы архитектуры XVIII века.



Рубрики: Без рубрики
Вы можете отслеживать ответы на эту запись через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить ответ. Pinging в настоящее время не допускается.
Оставить Ответ

XHTML: Вы можете использовать, эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>